Показы не тусовка, а … работа

Ведущая телепрограммы о моде, которая выходит на телеканале "Киев", Дарья Шаповалова недавно вернулась с показов Нью-Йоркской и Лондонской недель моды

– Сложно ли было попасть на эти показы?

– В принципе нет, но нужно заранее списаться со всеми дизайнерами, вовремя аккредитоваться, договориться об интервью. Мы, например, поговорили со всеми, с кем хотели. Главное – убедить представителя дизайнера, что это действительно нужно им. Вообще, к Украине там благожелательно относятся, хотя для них мы и "конец света".

Кстати, наши дизайнеры тоже показывались в Лондоне – Лилия Пустовит и Владимир Подолян. Я наблюдала, что украинскими модельерами активно интересуются. На их показе присутствовали главные байеры мира – и это показатель того, что украинская мода выходит на новый уровень. Коллекции украинских авторов уже полгода, как успешно продаются в Лондоне и Токио, теперь же их можно будет приобрести и в Милане, Париже, Сеуле.

– Мы стремимся ни в чем не уступать мировым аналогам. Чем тамошние показы отличаются от наших?

– В корне отличаются. Во-первых, случайных людей там нет, все ходят, как на работу, а не потусоваться, получить больше пиара. Это или байеры, или журналисты, или приглашенные друзья дизайнера.

Во-вторых, там большое уважение к прессе. Есть какое-то количество критиков, присутствие которых очень важно для модельеров. Причем, до такой степени, что никто даже не назначает показы в еврейские праздники, зная, что в эти дни Сюзи Менкес, главный редактор отдела моды издания "Геральд трибьюн", их все равно не посетит. Часто наблюдала, что все сидящие на первых трех рядах смотрят не столько на подиум, сколько на реакцию Анны Винтур, главного редактора американского Vogue. Складывается такое впечатление, что все это сделано исключительно для нее. Там большие скорости – журналисты пишут сразу же на показе, зарисовывают и все это уходит в печать.

Да и за кулисами жизнь тоже немного другая – народу побольше. Только с прессой у каждого мэтра работает человек двадцать – и кажется, что для всего там есть специально обученный человек. Над каждой моделью трудится двое профессионалов: визажист и парикмахер, тогда как у нас к ним девушки иногда выстраиваются в очередь. Сами дизайнеры в подготовке участие не принимают – разве что иногда подходят, какие-то штрихи поправляют уже на моделях. Их работа в день показа сводится к тому, чтобы выйти на поклон и дать интервью.

– А есть различия между показами Нью-Йорка и Лондона?

– Кардинальные. В Америке все более коммерциализировано – видно, что коллекции делают именно на продажу, а не просто креатив показать. Да и организованы мероприятия по-разному: в Нью-Йорке большинство показов проходит в одном месте – трех больших тентах. В Лондоне же коллекции показывают в разных местах – успеть на все просто физически невозможно.

Лондон безумно креативен. Сама среда рождает много интересных новых дизайнеров, а некоторые коллекции делаются абсолютно не с целью последующей продажи.

Даже одеваются в этих столицах по-разному. В Нью-Йорке все одеты слишком одинаково – так, как велят модные журналы. А в Лондоне – дикий креатив, не зря почти все известные дизайнеры учились в Лондоне и все это в себя впитали. Здесь очень популярно движение стрит-фешн, когда модельеры черпают идеи прямо с улиц. Они зачастую и живут поближе к народу, где вокруг куча подростков в забавных одеждах. Поэтому здесь так много молодых и оригинальных, на которых было полезно посмотреть. Например, Noki, который делает одежду из переработанных материалов. Или Гаррет Пью – сделал коллекцию, полностью состоящую из конских волос, булавок и молний.

– Просматривая репортажи с показов, ловишь себя на мысли, что всегда неоправданно много хвалебных слов звучит в адрес дизайнера. Есть ли тут место критике?

– Понятно, что на показы чаще всего приходят друзья, и было бы странно услышать от них замечания. Но если подойти к критику, то он скажет все, что думает. Я знаю, что когда-то Сюзи Менкес написала нелестный материал о показе Готье – ей запретили посещать показы всех брендов, которыми владеет компания Louis Vuitton Moet Hennesy. Этот запрет длился ровно неделю. Все ведь понимают, что она мэтр. Ей за 60 и она помнит, как когда и какая марка появилась. Она моментально читает весь контекст коллекции, видит, какие эпохи пытался процитировать дизайнер, знает, почему именно эти цвета, почему бант пришит сзади, а не спереди.


– Нелегка работа модельера – все предугадать...

– Например, перед креативным директором дома Burberry Кристофером Бейли стоит сложнейшая задача – он должен придумать коллекцию, которая будет продаваться в 30 странах мира с разным климатом и национальным менталитетом. Конечно, есть агентства, которые просчитывают тенденции на два-три года вперед, и марки заказывают эти исследования, но рука мастера, его вдохновение, все равно необходимы.

– Каковы последние вести от дизайнеров и стилистов? Что день грядущий нам готовит?

– Визажисты говорили, что в моде будет все пастельно-натуральное: природные розовые и приглушенно-красные губы. Важная тенденция в одежде – присутствие ярких цветов. Это не значит, что черный уйдет, он не перестает быть важным, но будет очень много цветных вещей. Например, цветной мех, принты. Уже несколько сезонов актуальны в одежде цвета драгоценных камней – бирюзовый, фиолетовый. Что останется – так это маскулинность, одежда "с мужского плеча": пиджаки-брюки, жилетки-сорочки, белый верх – черный низ.

– Удалось ли что-то купить?

– Люблю покупать за границей. И не потому, что там дешевле. Просто туда все быстрее приходит и есть все цвета, а в Киев свежие коллекции довозят месяца через два. Был час свободного времени в Нью-Йорке, купила две пары обуви – балетки Шанель и туфли Кристиан Лабутен. В Лондоне приобрела платья – от Джунио Ватанабе, Будикки и Лилии Пустовит.
За рубежом, кстати, концепция восприятия покупки модной вещи меняется – у нас это пафосные магазины с одинокими продавцами, а там это и монобренды, и универмаги вроде ЦУМа, где всевозможные марки висят рядами. И в этот момент начинаешь понимать, насколько важны советы модных критиков.

Автор: Ольга СОЛОМКА / 10:00 23.02.2008