Какой правитель всех милее?

Покровители Инсбрука постарались на славу – гуляешь по городу и диву даешься

Многоэтажный отель у перевала Брюннер очень удобный. Утренний завтрак, включенный в стоимость ночлега, хорош, особенно толстенькие сочные сосиски. Зато дорога, ведущая в Инсбрук, бросает в дрожь! Она идеально гладкая, но от обрыва ее отделяет белая полоса краски, нарисованная службой движения. Вниз лучше не смотреть.

Огромные ели касаются окон автобуса, их корни так далеко внизу, что начинается головокружение. Облака где-то под нами, отсюда они кажутся вязким серым туманом. Длинный и узкий город тянется с запада на восток вдоль реки. Вроде никакой романтики… Впрочем, мы поторопились. Старинный город на правом берегу заставляет забыть про индустриальный пейзаж у реки.

Инсбрук – столица федеральной земли Тироль. Название города (в переводе значит «мост над рекой Инн») возникло в 1239 году. Оно отражало не сиюминутные политические пристрастия, а неопровержимый географический факт и сохранилось до наших дней. Фридрих IV, по прозвищу «Фридл – пустые карманы» сделал Инсбрук столицей Тироля. В 1420 г. город стал столицей всей Австрии. Через сорок лет при императоре Максимилиане I город превратился в резиденцию Габсбургов и достиг своего расцвета.

Гиды и путеводители превозносят Максимилиана и готовы приписать ему даже чужие дела, например, строительство маленького императорского дворца Хофбурга, который заложила Мария-Терезия. Максимилиан не нуждается в приписках, у него есть собственные заслуги. При нем к существовавшему зданию была пристроена лоджия «Золотая крыша» (покрыта 2 657 позолоченными медными пластинками).

Она стала символом города. Отсюда император наблюдал за рыцарскими турнирами. В придворной церкви Хофкирхе находится пустой мраморный саркофаг Максимилиана I, вокруг которого стоят 28 бронзовых фигур предшественников и знатных современников императора. Саркофаг и часть фигур были изготовлены еще при жизни Максимилиана, а церковь выстроили значительно позже. Скульптуры называют черными людьми: они почернели от времени, так и не дождавшись императора, похороненного в другом месте.

Императрица Мария-Терезия немало сделала для украшения города. Во время ее правления появились новые прекрасные здания в стиле барокко. Арка радости и печали на узкой улице Марии-Терезии – уникальное сооружение. Ее строили по случаю бракосочетания внучки императрицы, но император Франц (муж Марии-Терезии) умер во время свадьбы, поэтому одна сторона арки посвящена радостному событию, а вторая – печальному.

Роскошные здания в стиле барокко появились в Инсбруке при Марии-Терезии























Через центральный пролет арки проходит трамвайная линия и проезжают автомобили, через маленькие боковые – идут пешеходы. Дворец Фуггеров и Таксисов, тоже расположен на улице Марии-Терезии. Название «такси» произошло от имени братьев Таксисов, создавших в свое время курьерскую службу, известную по всей Европе. Предусмотрительные австрийцы, не полагаясь на путеводители, закрепили на дворце щит с датами и именами владельцев и архитекторов, строивших дворец.

На этой же улице стоит колонна Св. Анны. Вверху – Дева Мария с ореолом из звезд и полумесяцем под ногами, символизирующим победу над турецкой армией. Сама Анна вместе с Георгием Победоносцем примостилась на постаменте.

Нижние этажи многих зданий отделены от улицы аркадами, на первых этажах – многочисленные магазинчики. Кондитерские Инсбрука не уступают венским, пирожные тают во рту, пирожки превосходны.

Неподалеку

Подземелье хрустальных изделий

Музей Сваровски находится в 20 км от Инсбрука. Но фоне гор темно-зеленая голова великана с горящими глазами зовет в пещеру чудес, созданную дизайнером Андре Хеллером.

Толпясь и толкаясь, мы продвигаемся под широкий белый шатер и заходим в лабиринт. В зале полная тьма! В наушниках бурчит и попискивает. Перед глазами вспыхивает стена. Она мерцает, переливается и гаснет. Где я, что я здесь делаю? Наушники зазвучали по-русски. На радостях добавляю громкость, и проводок вылетает из гнезда.

Внутри этой головы неподалеку от Инсбрука скрывается настоящая пещера чудес – музей драгоценностей






















Пока занимаюсь ремонтом, половина лекции проходит. Оттарабанив вторую половину рассказа, гид замолкает. Что делать дальше? Идти, стоять? Куда делись все остальные? В наушниках – ни звука. Темно. Чуть заметно мерцают ступеньки, ведущие во второй зал. Совершенно сбитая с толку, нащупываю ногой ступеньки и бреду в другой зал. Там тоже темно. Какой-то мальчишка натыкается на меня в темноте. Он в восторге от огромного кристалла.

Кристалл называется Центенар и весит 300 000 карат. Я судорожно пытаюсь вычислить, сколько это грамм, но бесполезно. В темно-синем свете вспыхивают, гаснут и меняются, не давая возможности что-то уразуметь, кристальные вариации на темы искусства XX века. Безумные сны Сальвадора Дали сменяются картинами современных художников.

Держась за перила, добираюсь до следующего зала. Море зеркал создает иллюзию… (Что там написано в путеводителе? Будто вы находитесь внутри гигантского кристалла). Не могу сказать, что эта иллюзия мне по душе. Бирюза и алмазные отблески ошарашивают окончательно. Бочком-бочком пробираюсь к выходу.

Передо мной тоннель. Под ногами светящееся стекло, вдали мерцают спирали из цветных многоугольников. Ступаю осторожно, как по льду. Калейдоскоп изображений и звуков. За ним твердый пол. Обошлось, не упала.

Зал Посейдона с зелеными водорослями не страшнее подсвеченного аквариума. Морские камни. Огромные раковины, полные сокровищ, вращаются, загораются и гаснут поочередно. Наконец-то возникают реальные вещи – чувствую себя уверенней. Перчатки, кольцо и посох великана, заманившего нас в музей. Вещи не вызывают такого мистического ужаса и растерянности, как мимолетные картины искусства, плывущие в волнах музыки. Вот и выход. Ух! Я выжила. Моя психика устояла. Постоянная смена непроглядной тьмы и ослепительного блеска закончена.

Автор: Инесса ЧЕРНЕЦКАЯ / 11:07 16.09.2008